Lackering och märkning

Lack och lackering är kära ämnen för alla betesbyggare. Jag har provat många olika lacker och tekniker för lackering. Min erfarenhet säger att det inte finns något lack som täcker alla syften och användningsområden, även om ett lack kommer riktigt nära…

Lacker förekommer som 1-komponents (1K) eller 2-komponents (2K). 1-Komponentslacker behöver inte blandas och de torkar genom avdunstning. De blir med andra ord hårda av att något ämne lämnar lacken. 2-Komponentslacker behöver normalt blandas inför lackering och de härdar genom en kemisk process. Det går inte generellt säga att den ena är mer hälsovådlig än den andra.

Oavsett antal komponenter så lacken appliceras genom att doppa betet i lacken, eller att pensla på lacken. Det är även tänkbart att spruta på vissa lacker men det har jag aldrig haft behov att prova. Doppning är främst tillämbart på 1-komponentslack, eftersom lacken slutar härda när locket sätts tillbaka på burken. Att doppa i 2K leder till stora mängder spill.

Ibland är det lämpligt att betet roterar under torkning/härdning. Det är särskilt viktigt om lacken ligger i tjocka lager. För att rotera betet under torkningen används ett så kallat torkhjul. Torkhjul kan byggas av den normalhändige och motorn bör snurra runt 6 varv per minut. Många använder motorer från discokulor.

I mitt betesbyggande har lacken följande syften:

1. Ge en slät yta ovanpå glittret att måla på.
2. Bidra till dragets stadga och vara hållbart mot slag.
3. Ge en högblank och reptålig yta.

Vilka lacker är då vanligt förekommande och hur använder jag dem?

LV1, är en 1-komponents polyurethanlack som säljs på svenskfiskeshop.se. Jag har använt den som topplack. Betet har doppats och sedan fått hänga under torkningen. Mellan varje lager har jag bytt upp och ner för att få jämna lager lack. LV1 har en mycket kraftig doft och god ventilation och mask är en förutsättning. En öppnad burk LV1 håller i maximalt ett halvår sen är lacken för ”seg” för att användas. Ytan har en god glans men är relativt känslig för repor. Torkar på 3 – 6 timmar. Om lacken penslas på målad yta så bör man vara försiktig då lacken löser vattenbaserade färger (jag målar med faskolor).

Biltema 2K polyurethanlack, är ett lack avsett för ytbehandling av båtdetaljer. En fantastisk lack som ger utmärkt glans och reptålighet. Den kan påföras i tunna lager med pensel och rinner inte om draget hänger under härdningen. Fullhärdad på tre dygn men hanterbar efter 12 timmar. Om lacken penslas på målad yta så bör man vara försiktig då lacken löser vattenbaserade färger (jag målar med faskolor). Ventilerat arbetsytrymme och skyddsmask är att föredra.

CW, gäddbetesmakarens gyllene hammare, är ett 2K epoxylack. Blandas enkelt 50-50(volym) och penslas på betet. Har en ganska tjock konsistens och lägger sig i tjocka lager, för optimalt resultat bör ett torkhjul användas. Ger otroligt fin glans och genomskinlighet, ytan är mycket reptålig och stabil. Personligen har jag använt den för att bygga upp en slät yta innan jag målar betet. Genomhärdad på tre dygn men hanterbar efter cirka åtta timmar (om man är försiktig). Som alla epoxylacker finns risk för ”fiskögon” dvs små fläckar där lacken inte får fäste, det löser sig mig flera lager lack. Som jag ser det finns det två stora nackdelar med CW. Den har svårt att täcka skarpa vinklar, lacken vill lägga sig slätt och justerar sig under härdningen. Det gör att hörn och vinklar lätt sticker ut genom ytan. Den andra nackdelen är hanteringen (tre dygn till slipbar, avgasning, torkhjul). Det tar tid att arbeta med CW. Säljs på nästan alla sidor som säljer material för betesbyggnad. Lacken har endast en svag doft men som med all epoxy skall skyddsutrustning bäras.

Alumi UV, är en 2K-lack som inte behöver blandas! Lacken är färdigblandad i burken, härdningen startar när UV-ljus når lacken. Med en bra ljusramp så härdar lacken på några minuter. Lacken är relativt trögflytande men skall enligt uppgift kunna värmas eller kylas försiktigt för att ändra viskositet. Jag har penslat lacken på mina drag, det går enkelt att styra hur tjockt med lack man vill lägga på, det rinner inte även vid tjocka lager. Det kommer en svag doft av lacken, även efter att det är härdat. Doften försvinner dock från dragen efter ett par dagar. Lacken blir inte lika blank som CW eller biltemas. Som jag ser det har lacken endast två nackdelar, du behöver UV-ljus och att den inte blir riktigt högblank. UV-ljus är lätt ordnat, det är inte mer jobb än att bygga ett torkhjul. All utrustning och beskrivningar finns på Kjell & co. Det där med högblank kan vara en sanning med modifikation, jag upptäckte att jag fick ett blankare resultat när jag la ett tjockare lager. Det kan även vara så att vilket och hur mycket UV-ljus man har spelar roll. I mitt fall har jag sex lysrör med åtta watts effekt (365 nm) i en låda som är tio gånger femton centimeter (höjd 35 centimer) med plats för fem beten samtidigt. Våglängden är den som tillverkaren anger i sin produktbroschyr som den optimala. För mig är Alumi UV den optimala lacken att använda för att bygga en slät yta att måla på men även att använda efter jag har målat och märkt dragen (klisterdekal). Färgen och klisterdekalen är stabil under lacken. Med alla ovan nämnda lacker behöver skydda dekalen för att den inte skall skrynkla. Efter målning lägger jag tre tunna lager Alumi UV som jag sedan våtslipar lätt. Jag har inte använt någon skyddsutrustning när jag använt lacken, därmed inte sagt att det är rätt!

Jag har även i perioder provat vattenbaserade golvlacker, både 1K och 2K, och det fungerar någorlunda. De är mjölkaktiga i färgen när de appliceras men klarnar under härdningen. Tyvärr blir inte resultatet riktigt lika bra som med lackerna ovan.

 

 

 

 

 


Kommentarer

Lackering och märkning — 2 kommentarer

    • Jag använder faktiskt inte någon penna. Jag skriver ut dekalerna på ett särskilt papper i en vanlig laserskrivare. Sen ”gnuggar” jag på dekalen. Jag har förstått att andra använder en penna som jag tror heter Posca eller något liknande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


− 1 = fyra

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>